Agemon

1°- Massage, il faut peut-être comprendre aussi par  » SPA  »
Locution latine : Sanitas Per Aqua – ce qui signifie « la santé par l’eau » – Thalasso
Dans un hôtel à Phu Quoc ( le nom de ma ville natale) où j’ai été une année, il y avait ce service. Cela m’a rendu un sacré service car j’avais fait la sieste dans un hamac au bord de la mer et, me réveiller qq temps après avec un refroidissement – Fièvre, tremblotte et, tout le tra la la …
Pour trouver où, il suffit de voir avec oncle Google avec les mots : Hôtel avec SPA au Viet Nam ou Hôtel Resort Spa Phu Quoc.

C’était ici mais je ne puis vous donner le nom because  » PUP » :

2°deuxio – Simple un avertissement :

Si au cours de votre séjour au VN, vous avez attrapé un « refroidissement » et que vous voulez faire un
« Cạo gió » ( je ne sais pas traduire ce terme en français. Gratter le vent ne veut rien dire en français. Je laisse le soin aux spécialistes pour trouver le terme adéquate de ce massage spécialité du VN.)

Si dans votre hôtel, il n’existe pas ce service et que vous appelez quelqu’un de l’extérieur, négociez le prix de la prestation toujours devant témoin ( à la réception par exemple).
J’ai été témoin des histoires à ce sujet entre VK et masseurs de rue à TP-HCM, les flics ont dû intervenir….

Nota for my cousin’e yen :

Masser la tête ça va, même très agréable, tu t’endors mais jamais se faire nettoyer les oreilles. Because « hygiène », ils le font toujours avec la même tige et puis à force de pousser, ils te les bouchent ………… tes esgourdes.

………..Hein ? Qu’est-ce tu dis ? Parles plus fort. …………….. C’est pour rire !!!!

Patrick, Lara etc… c’est bien beau mais ils ont tellement usé ma Tivi que je zape maintenant. Tellement écouter & cela me donne today, mal aux « zoreilles ». C’est la raison pour laquelle j’ai mis un inconnu pour vous  » Maurice Médioni  » il y a quelques temps mais très connu de la communauté où je fréquentais dans mon jeunage. Je vous mettrai « Fais moi du couscous chérie » la prochaine fois, c’est super bon li couscous garbi.
Pierre du VN a raison Patrick Bruel est méchant – Khaled aussi est mézant il a frappé son femme pour lui.

Je n’aime pas tellement mettre de la musique ou vidéos françaises ou EU sur un forum destiné aux AZN mais celle-ci c’est pour les anciens, les chibanis.

Vous pouvez comparer avec celles d’aujourd’hui, il n’y a pas foto. Dans le temps on savait faire de la belle musique…. Enfin ce n’est que mon avis naturellement, vous n’avez pas kifs, kifs (same,same) goûts que moi, c’est logique aussi …. mais écoutez …..

Merci de la part des papa’s !

Je suis en retard because ma moitié m’avait conduit au lac de Bordeaux manger un bo bun nems & des oeufs couvés. ( au diable les accents).
Hourra ! Ils sont revenus. J’ai eu l’occasion de bavarder en tieng viet avec un peu du mal mais c’était super !

Lê Toàn – Cha Tôi

YouTube – ‪Lê Toàn – Cha Tôi (Papa)‬‏

Cela vous dit quelques choses la chanson ?

Pour savoir plus sur le chanteur, cliquez sur son nom : Lê Toàn

@carlos phan 133890 wrote:

merci pour tout les video ..trop sympa agenom 1 grand merci j’adore les music japonnaise super melodie .merci as tout ce qui continu a poster c’est video bisous a tous carlosphan

Hello Carlos !

Si tu aimes la musique traditionnellle japonaise, jette un oeil ici sur un blog d’un brésilien ( je crois):

ENKA MANIA

Ma grand mère s’appelle  » Ottoyo  » est née à Nagasaki. Je ne l’ai pas trop connue.

Attention, beaucoup confond le coréen et le japonais.

Lors de votre séjour à la Cao Son Eco-Lodge, vous avez entrepris de découvrir les environs à pied en commençant par La Pan Tan, le petit village Hmong qui se trouve à proximité, en compagnie de Tung, votre guide, et de Sa, un adolescent du village.
Les Hmongs qui vivent ici sont de l’ethnie des Hmongs fleuris reconnaissable aux vêtements bariolés que portent les femmes. Venus de Chine, ils ont trouvé au Laos et dans le Nord Vietnam une nouvelle patrie où ils cultivent leurs différences et le riz.
Lorsque vous allez arriver, le village nous semble vide, presque abandonné, mais ce n’est pas le cas, car en décembre, les travaux des champs n’ont pas encore commencé, et si les hommes vaquent quelque part à d’autres occupations, les femmes et les enfants sont à l’intérieur des maisons et les portes commencent à s’entrouvrir.
Le village semble être fait de boue, il a plu la veille et les ruelles ne sont que mares, les basses cours des étendues de gadoues où porcs et volailles s’éparpillent à votre arrivée. Les habitations sont des cabanes de bois à l’architecture sommaire, les murs à peine surélevés par des culs de bouteille pour éviter l’humidité et les insectes qui pourraient en ronger le bois. À l’intérieur, on ne trouve souvent que deux pièces : la cuisine et son foyer sur lequel chauffent d’immenses woks de la taille d’un plat à paella, et le salon qui remplit aussi la fonction de chambre à coucher pour toute la famille la nuit venue.
Sur le sol de terre battue, très peu de meubles, mais toujours une TV bien souvent en train de diffuser les derniers clips vietnamiens à la mode. Quelques tabourets, un petit autel dédié aux ancêtres… On a vite fait le tour des lieux, mais l’on est toujours invité à s’accroupir en compagnie de la maitresse de maison pendant que des ribambelles d’enfants nus malgré le froid qu’il fait vous regardent de leurs yeux ronds.
Les jeunes filles et les mamans portent un assemblage de jupons colorés, mélange de lycra et de tissus ethniques, au-dessus duquel elles arborent pull en laine et petits gilets indifféremment superposés. Fichus sur la tête même en intérieur, elles laissent entrevoir de beaux visages que leurs sourires, rares mais toujours rayonnants, viennent magnifier au fil de la conversation à bâtons rompus que vous menez à l’aide de votre guide.
De votre côté, vous êtes intimidés par les habitants de ce monde de terre où le temps semble s’être figé pendant que le maïs macère sur le feu et qu’une chanson à l’eau de rose fait vibrer les enceintes. De notre occident, les Hmong fleuris n’ont adopté que la télévision. Si le premier achat à force de travail est une petite moto chinoise indispensable pour se déplacer (et donc, vivre, sinon comment aller au marché ?), le second sera pratiquement toujours dédié à l’achat d’un écran plat, d’une parabole et de dvd pirates. Dans l’obscurité des maisons, l’écran est la seule lumière, blafarde et omniprésente, le seul luxe et la seule activité.
Lorsque vous ressortez dans le jour gris, les enfants vous raccompagnent jusqu’à la sortie du village en faisant de grands gestes d’adieu qui vous déchirent un peu le cœur.

Conseils pratiques

OrientationDepuis Lao Cai, il n’y a pas vraiment de transport en commun pour rejoindre Cao Son à quelques heures de route (80 km). Louer un véhicule ou une moto.EquipementSi vous prenez des fournitures scolaires ou des jouets, mieux vaut les remettre directement au maitre d’école pour éviter les injustices.AutresMais si vous tenez néanmoins à offrir un petit quelque chose aux enfants, sachez que les ballons de baudruche ont beaucoup de succès.
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Randonnée dans les rizières du Nord Vietnam dans la région de Cao Son

Randonnée dans les rizières de Cao Son
D’après une légende vietnamienne, le riz n’avait pas besoin auparavant d’être cultivé, on le convoquait en prière et un grand ballot venait se déposer ensuite miraculeusement dans chaque habitation, mais vient un jour où la femme de l’une des maisonnées du pays qui n’avait pas fini de balayer à l’arrivée du riz fit éclater le ballot par inadvertance. Depuis, les Vietnamiens doivent cultiver le riz à la main, ce qu’ils ne font pas à moitié, car le Vietnam est le deuxième exportateur de riz dans le monde (après la Thaïlande) et que sa production occupe encore 70% de la population active.
Si la moitié de la production (et la majorité des exportations) provient du Delta du Mékong, le nord Vietnam produit également de grosses quantités de riz et offre donc aux visiteurs de magnifiques panoramas de rizières en terrasse. Avec une récolte par an dans les régions montagneuses du nord (contre 4 dans le delta), les paysages seront complètement différents selon la période où vous vous rendrez dans les rizières.
L’agenda des paysans est légèrement différent d’une année à l’autre en fonction du calendrier lunaire, mais les plantations commencent généralement au mois d’avril et la récolte se fait en septembre. Les terrasses pourront donc soit être submergées d’eau, soit être vert fluo, soit être essaimées de paysans penchés sur l’ouvrage, soit être au repos laissant libre cours à l’imagination de la nature environnante. Qu’importe la saison, le spectacle reste toujours charmant, mais si vous voulez être sûr de voir les rizières en activité, il vous faudra venir entre avril et septembre.
De notre côté nous avons randonné pendant une journée dans les rizières au départ de la Cao Son Eco-Lodge. La région de Cao Son, à l’écart de tout grand site touristique, est très peu fréquentée par les voyageurs. Plus généralement, dans le nord Vietnam, en dehors des grands marchés de Sapa et de Bac Ha, vous ne croiserez pas grand monde. À Cao Son, à plus de 1400 mètres d’altitude, nous sommes les seuls occidentaux à plusieurs kilomètres à la ronde et les villages alentour n’ont pas l’habitude de recevoir beaucoup de visites.
Nous entamons donc notre journée sous l’œil goguenard des écoliers qui se rendent à l’école voisine, nous les retrouvons dans la cour en train de faire leurs exercices matinaux, chorégraphie endiablée dans le froid glacial du petit matin qui vise à réchauffer les cœurs et les corps, puis nous quittons définitivement la civilisation.

Nous découvrons alors ces montagnes verdoyantes sculptées par les hommes pour en faire une source de vie. Découpées en terrasses, leurs pentes se déploient à perte de vue formant un joli patchwork aux tons naturels. Côté marche, la randonnée n’est pas de tout repos, ça monte et ça descend, ça s’embourbe et ça glisse… Heureusement Sa, le jeune Hmong qui nous accompagne, chante à pleins poumons pour nous donner du courage. Il transforme plusieurs feuilles en instrument, et nous mêlons nos bruits de trompettes naturelles aux pépiements des oiseaux.
Sur le chemin, nous croisons quelques habitants, des fillettes ramassant du gingembre sauvage, une grand-mère avec sa vache, une famille à dos d’âne… Ici les motos ne passent pas, pas de route, que des chemins, des sentiers que l’on emprunte chaque jour pour vaquer aux tâches du quotidien.
Nous finissons par arriver à un mini village niché au fond d’une vallée, plus haut une nouvelle route se dessine, mais elle ne va pas encore jusqu’aux maisons qui sont encore, pour quelque temps, comme coupées du reste du monde. Sa est fier de nous présenter sa jeune fiancée qui vit ici à 5h de marche de chez lui avec toute sa famille. Comme celles de La Pan Tan, sa maison cache un mode de vie très simple, mais qu’elle est fière de nous faire découvrir, changeant spécialement le dvd musical pour nous marquer l’exception du moment. Ambiance karaoké avec les petits derniers de la famille qui joignent à nous le temps d’une séance photo.
Une chanson encore et il est temps de repartir et de rallier cette nouvelle route qui nous fera traverser la forêt des singes avant de revenir à Cao Son.

Conseils pratiques

OrientationLes deux villages traversés se nomment Sin Chai A et Muong Lum, tous deux dans les environs de Cao Son à 80 km de Lao Cai. Comptez une belle journée de rando.EquipementSi vous prenez des fournitures scolaires ou des jouets, mieux vaut les remettre directement au maitre d’école pour éviter les injustices.AutresMais si vous tenez néanmoins à offrir un petit quelque chose aux enfants, sachez que les ballons de baudruche ont beaucoup de succès.